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意游未盡——遇見翡冷翠

2014-10-16 點擊：3374次

這是一個美到了極致的地方，就好似一副天然的油彩畫作，每一縷光，每一片云都點綴得剛好，任何一點人工的添加都如同畫蛇添足。所以，這里沒有絢爛的霓虹燈，沒有復雜的立交橋，沒有高聳的摩天樓，有的只有數不盡的教堂宮殿，看不夠的藝術珍品，說不完的歷史故事，伴隨著靜靜流淌的阿諾河，把文化的種子從這里傳播到了全世界。時光的沉淀已經融化進了這里的每一寸土壤，無論歲月怎樣變遷，年代如何更迭，翡冷翠（Firenze,，佛羅倫薩是國際任何的一個通俗的譯名，而“翡冷翠”這個名字不光在中文翻譯中凸顯了文藝范兒，關鍵還在于它是最遵從意大利語發音的一種譯法），將永遠以它古老且純粹的一面屹立于世。其實，與其說它是一座城市，不如說它就是一張歷史的名片。

托斯卡納的平原處在四周崇山峻嶺的環抱當中，因此即便地處內陸但卻氣候溫和，陽光充足，風不凜冽雨不迅疾，怕是連上帝都不敢打攪這里濃厚的藝術氣息。鐵路在大平原上縱橫交錯，坐在飛馳的列車中就能飽覽托斯卡納一望無盡的鄉村風光。黃綠相間的田野里，一排排葡萄架整齊地列隊歡迎著遠方的來賓，眺望天際盡頭是一片樹林，在秋末的陽光下，樹葉穿著金色的外衣，好像把大地都鋪上了一層金色的地毯，樹林里星星點點隱藏著幾處人家，煙囪中升起的炊煙和那空中朵朵潔白的浮云化為了一體，不時地有各種羽毛艷麗的鳥兒從樹林里飛出，給這幅迷人的田園畫作再增添些許活力。

然而，和翡冷翠這座城比起來，如此的田園景色只能算作一道頭盤，當你從圣瑪麗婭諾韋拉（簡寫為SMN）火車站出來后，真正的主菜才剛剛到來。和圣母百花大教堂邂逅基本上是所有慕名而來的參觀者們第一件要做的事情，大教堂巍峨的穹頂在翡冷翠低矮的建筑群中可以一目了然，甚至無論你身處在這座城市的哪一個角落，找到它就可以輕易的辨別方向了。從附近的街巷中遠遠望去，教堂朱紅色的圓頂就好像在蔚藍天空下一朵怒放的鮮花，將這座古老城市里燦爛的文化照射到亞平寧半島的每個角落。當你走近它，靜靜地凝視著它時，你就會明白為什么連大藝術家米開朗基羅都會說：“我可以建造一個比它大的，卻永遠建造不出比它美的。”

米開朗基羅的得意門生，佛羅倫薩美術學院的創始人喬爾喬.瓦薩里為這座穹頂奉獻了可以媲美他師父的一副壁畫---《最后的審判》。在圓形的穹頂上創作濕壁畫，比在平面上作畫更具挑戰，更何況還是在里地60余米高的空中，難度可見一斑，僅僅在地上仰望幾分鐘便會脖子酸痛，因此想要完成這樣一個杠鼎之作，瓦薩里付出的艱辛絕不比米開朗基羅在西斯廷禮拜堂墻壁上的經典之作少。和《創世紀》、《末日審判》描繪圣經故事不同，瓦薩里在他的畫中更多表現了尋常人家的生活，好似讓我們看到了那個文明萌芽時期翡冷翠真實的生活狀態，白發蒼蒼的老者、意氣風發的少年、滿面慈祥的婦女還有她們懷中哭鬧的嬰兒，上帝賜予所有的人們一個充滿陽光的世界，每個人都可以用自己勤勞的雙手去創造和改變它，行善者可以去往天堂之門，作惡者只能被打入痛苦的地獄。這不就是人類對自身價值的一種探尋嗎？每個人都可以通過自己的力量去創造自己的世界，并以此獲得通往天堂或打入地獄的那最終的審判，這就是人們對于美好的向往，這就是人們留給心靈的寄托，這就是人們驅散中世紀社會黑暗的武器。500多年來，圣母百花大教堂屹立不倒，不僅是在這片土地上，更是在千千萬萬人的心靈深處，它和它穹頂上的畫作，就是一股顛倒黑暗中世紀的強大“正能量”，喚醒了歐羅巴的生機，更跨越了5個世紀，在當下依然震撼著每一顆前去朝圣的向往美好的心靈。

米開朗基羅留給翡冷翠的瑰寶，是如今化身為這座城市象征的，堪稱其高超雕塑技藝結晶的名作---大衛像。坐落著讓全世界所有從事繪畫事業的人們心馳神往的“圣地”---佛羅倫薩大學美術學院（簡稱“佛美”）。收藏于佛美博物館中的這尊大衛像，是真真正正出自大師之手的原作。大衛像能夠為世世代代的人所稱頌，必然有著其他作品無可比擬的藝術精華。高聳的鼻梁，俊俏的面龐，標準的軀干比例，流暢的肌肉線條，甚至微小到如手背處的毛細血管都清晰可見。在展覽大廳之中，每天都有許多熱愛美術的人在拿著筆紙對雕塑的各個角度進行臨摹。面對著這樣完美的一件藝術作品，或許能夠親手把它畫下來也是一種內心自豪感和對大師的敬佩之情的體現。

托斯卡納的陽光每天都是一如既往的明媚，就好像是源源不竭的甘泉一般滋潤著這片孕育不朽文化的土地。在慵懶愜意的午后，從百花大教堂一路向南，在這溫暖陽光的懷抱中前往翡冷翠的“心臟”地帶---領主廣場。兩地之間有一條相當繁華的步行街相連，路面古樸卻寬闊，短短5分鐘的路程，眼前就是一片豁然開朗了，領主廣場的出現，猶如真正地把你帶回了遙遠的中世紀。它沒有威尼斯圣馬可廣場的浪漫情調，也沒有倫敦特拉法加廣場的高貴氣息，它有的，只是最普通卻最原汁原味的歷史畫卷。墻壁已然斑駁不堪的舊宮殿告訴著我們它已經守護著這里幾個世紀了，高聳的鐘塔和那面巨大的鐘表又好像在訴說著這里曾經的繁華，沒錯，15世紀，當文藝復興開始席卷歐羅巴的時候，這里，是全世界的中心。每當雄渾的鐘聲在天際回蕩之時，昔日這里集市的繁華盛景好似在陽光下重現，人潮涌動，車水馬龍，有人商客往來，畫家名流匯聚，藝術的火種慢慢萌芽，日復一日，甚至將黑暗驅盡，讓歐羅巴大地的每個角落都沐浴在了佛羅倫薩的陽光下。在領主廣場旁邊的一條長廊里，這些藝術的火種被很好的保留著，這里就是全世界獨一無二的藝術長廊---烏菲奇宮。

烏菲奇宮，從外表看實在太過普通，沒有大氣的門臉，沒有華麗的裝潢，當你第一眼看過去，只有一種簡單自然的感覺，而這不恰恰就是藝術所追求的真諦嗎？拋卻浮華與造作，回歸自然真實，眼前這座人類藝術的寶庫，隱藏著千百年來無數的畫家前輩對于人類藝術孜孜不倦的至高追求。每天，成百上千的游客從世界各地趕來，只為了一睹《春》和《維納斯的誕生》的真容，所有人都會對大師所創造出的每一個彬彬如生的人物嘖嘖稱奇。

河流，就好像是人體內的血管一樣，為城市的崛起提供著源源不斷的生機。泰晤士河造就了輝煌的日不落帝國，塞納河孕育了高貴的法蘭西王朝，黃河、恒河、尼羅河、兩河流域更是見證人類走過了幾千年個春秋輪回……每一條河水，每一座都邑，都有著一段傳奇的興衰往事，當然，靜靜流淌在托斯卡納平原上的阿諾河也不例外，它的故事或許比不上前面那幾位的豐富，可它卻為翡冷翠帶來了很多別樣的精彩。

領略到翡冷翠那份純粹的與眾不同的美，是從見到阿諾河開始的。老橋緊鄰烏菲奇宮，橫跨河兩岸，每當夜幕降臨，橋上琳瑯滿目的店鋪點起的燈光好似將河水涂成了金黃色，在浩渺蒼穹下顯得格外耀眼奪目。站著橋上眺望遠方，北岸溫馨的萬家燈火與南岸起伏的山崗樹林遙相輝映，陳陳微風拂面而來，告訴你要忘掉時間，忘掉煩惱，涓涓河水流而去，告訴你此時需要做的只是靜靜聆聽大詩人但丁在同樣的地點邂逅美好愛情的浪漫故事。

晚霞斜照，金色的太陽已經踏上了回家的旅途，河畔的街燈早已點亮，小巷里狹隘崎嶇的石板路上幾片落葉被一陣風吹向空中，尋找著下一站歸宿。阿諾河依舊靜靜地流淌著，留下對這座城市的一聲輕輕詠嘆，帶著些許眷戀向西奔向火紅的天際。大衛像（復制品）站在河邊的山頂上，余暉下的背影更顯得高大俊俏，他注視著眼前消逝的水流，期待心中的那位美麗佳人能與他邂逅在這米開朗基羅廣場上，夜色降臨之前，他終于等到了，眼前的佳人，就是河對岸那座溫婉動人的城市。如果你也能有幸到河畔丘陵上的米開朗基羅廣場前欣賞翡冷翠的日落，眼前的畫面絕對讓你永生難忘。大衛的雕像（復制品）屹立于廣場中央，每一天，每一分，每一秒，阿諾河水伴隨著時間的腳步慢慢流走，而他目光注視下的這座城市，依舊有著如初戀情人一般青春動人的面龐，晨霧里，舊宮的鐘塔依舊挺拔秀麗，夕陽下，圣母百花大教堂的穹頂依舊嫵媚嬌羞。我也愿做你的大衛，化身雕像，立于天地之間，為你掃清塵霾，默默守護你走過每一個日升日落的輪回，即使再過上百年千年，我依舊能這樣靜靜地看著你美麗的靚影，那將真心是我一生最大的幸福！

（明日控股鄭明利）